Журнал Women-on-Line

В то утро Нью-Йорк проснулся под толстым слоем снега, а большинство людей с радостью обошлись бы без грязи, прилипшей к их ботинкам во время утренней поездки на работу. Вряд ли их радовала намокшая одежда и подтекший от таящего снега макияж, но дизайнер Денис Бассо не мог чувствовать себя счастливее.

– Это лучшее, что может произойти с меховщиком в день показа, – взволнованно воскликнул дизайнер. – Люди будут думать только о том, чтобы согреться!

В этом сезоне Бассо предложил свой обычный арсенал предложений для верхней одежды – пелерина из каракульчи и лисьего меха в одном случае, или куртка из шиншиллы, лисьего меха и птичьих перьев в другом. Стало немного теплее, не так ли?

Декорации в стиле деревянной хижины и видеофильмы, демонстрирующие покрытые снегом вершины гор могли послужить полноценным ключом к разгадке, но если у вас все же имелись кое-какие сомнения насчет того, что на шоу D&G вас ожидает феерия зимних нарядов, то с первого же взгляда все встало на свои места. Наташа Поли прошествовала по подиуму в красном с белыми снежинками свитере-трико с защитными очками, задвинутыми на лоб и украшенными кристаллами, а также с меховыми муклуками на ногах.

С тех пор как два года назад дизайнер Шон Кирни стал креативным директором марки Cynthia Steffe, несколько крупнейших ритейлеров страны заново открыли свои перед этим замороженные счета в записных книгах этого бренда. Как он этого добился? Интересными элементами в уличном стиле, – которые дизайнер разглядел в нарядах девушек из Ульямсбурга, что по соседству с Бруклином, сочетающих армейские куртки с оборками и твидом – и головокружительными современными образами, придающими оттенок маргинальности в милые и прелестные силуэты в духе Cynthia Steffe.

Costume National! Марка, где юбки до неприличия коротки, а кожа – не столь обязательная составляющая одежды как металлические скобы. И нельзя сказать, что этот фирменный стиль, нашедший свое отражение в безумно сексуальных нарядах так уж плох. В конце концов, это лучше, чем не иметь никакого стиля вообще. Но все же временами появляются подозрения, что было бы лучше, если бы дизайнер Эннио Капаза устраивал свои показы дома, в невероятно сексуальном Милане в противоположность шикарному Парижу, где это шоу производит впечатление высоких сапог, случайно попавших в секцию обувного магазина, где торгуют туфлями на невысоком каблуке.

Недавняя поездка в Японию вдохновила дизайнерский дуэт Джеффри Костелло и Роберта Тальяпьетра на новые свершения: 

– Мы начали думать о традиционной японской моде и о творениях Comme des Garcons и Yohji Yamamoto времен ранних восьмидесятых, которые нам очень нравятся, – рассказал Роберт Тальяпьетра за кулисами в вечер показа.

Эти дизайнеры описывают себя как ботанов-математиков, которые часами могут изучать примеры задач, стараясь не пропускать ни одной детали. И хотя они работают не совсем в стиле авангард, признание в наличии настроений в духе Рей Кавакубо (хозяйки марки Comme des Garcons) с уверенностью говорит о том, что эксперименты продолжаются.

Услышав треск молний, ржание лошадей и стук кокосовой скорлупы в звуках саундтрэка, открывающего показ Christian Dior было нетрудно догадаться, в каком направлении дизайнер Джон Гальяно решил двигаться при разработке осенней модной коллекции для этого модного дома. В продолжение вариантов дневной одежды от кутюр из январского шоу, заслужившего овации критиков коллекция прет-а-порте от Dior была посвящена конной езде. После того как модель Карли Клосс прошлась по подиуму в коричневой разбойничьей накидке из кожи, надетой на розовое шифоновое платье с воланами и в коричневых сапогах до бедер, тема показа определилась окончательно. Это была яркая и в то же время немного поверхностная экскурсия по столь любимым Гальяно силуэтам рединготов 18-го века, жокейским пиджакам и брюкам для верховой езды, разбавленным множеством коротких шифоновых платьев.

Бежевый, бежевый и снова бежевый. С этого момента уже ни для кого не секрет, что более светлый оттенок коричневого и солидная одежда для дневного времени суток, с которой оно ассоциируется, стали основными направлениями текущего сезона. Модная марка Chloé с такой ярой приверженностью избрала этот путь при создании своей осенней коллекции, что до самой середины показа казалось, дизайнер Ханна Макгиббон с большой неохотой станет предлагать что-нибудь еще. 

С самого начала шоу все образы были отточены до мельчайших деталей: шелковая блузка с длинными рукавами и брюки клеш с высоким поясом, а также подвижная, объемная прическа, напоминающая американский спортивный стиль 70-х, который стоит у истоков нынешней коллекции.

Топ-модель Фрейя Беха Эриксен и три медведя на плавучей льдине. Это была арктическая сцена с показа Chanel, где гигантские глыбы настоящего айсберга, специально привезенные из Скандинавии, образовали замерзший ландшафт, по которому торжественно шли модели, шлепая по «морю» растаявшего льда в ботах на ледяных каблуках. Не удивительно, что модные представления Карла Лагерфельда в этом сезоне были во всех смыслах экстравагантной игрой с идеями Коко в холодную погоду. Используя больше меха, чем он это сделал во время работы на Fendi – фокус в том, что весь мех тут был искусственный – Лагерфельд подвел эту коллекцию ближе к высокой моде и дальше от повседневной одежды, чем когда бы то ни было раньше. Меха, вплетенные в коричневый твид, ламбрекены на нижней половине кожаных курток, накидки, по форме напоминающие иглу – куполообразные жилища канадских эскимосов, шляпы и даже (о Боже!) меховые брюки. 

После полнейшей неразберихи с местами для сидения под навесами Брайант Парка в прошлом сезоне, дизайнер Ральф Руччи решил воспользоваться просторным помещением своей мастерской в Сохо для проведения показа в салонном стиле, как он всегда и мечтал. Там были такие преданные поклонницы дизайнера как Марта Стюарт и Дида Блэр, а также Андре Леон Телли, который сделал имя Руччи еще более известным, надевая сшитые на заказ мантии его работы на реалити-шоу America's Next Top Model, где Телли выступает в качестве судьи. По-настоящему оценить замечательную технику и изысканные излишества, которыми знаменит Руччи можно только присутствуя на его показах лично.

Французская марка Cerruti в течение последних нескольких сезонов не могла похвастаться большим ассортиментом женской одежды. Но с целью вернуть доверие своих клиентов 1-го октября прошлого года компания подписала контракт с австралийским дизайнером Ричардом Николлом, проживающим в Лондоне. В течение короткого времени он приступил к своим обязанностям (курсируя туда и обратно на поездах железнодорожной сети Eurostar, соединяющей Великобританию с Францией и Бельгией). Николл определил, что модный дом Cerruti, прежде всего, силен своей дневной одеждой и решил переделать ее под рабочий график современной женщины. Одним из путей достижения этой задачи была работа с основным цветом: сочетание оттенков цвета клюквы или серого в одном образе, переход к ярким цветам – темно-бирюзовый, зеленовато-голубой и темно-синий, а также к нетрадиционным пастельным тонам вроде абрикосового и розовато-бежевого.

В своих последних творениях Каролина Херрера исследовала ту составляющую своего творчества, которая претендует на художественность, и отдала предпочтение барочному стилю, сочетая разнообразные ткани или массивно их украшая. Это решение она приняла в ущерб своему утонченному и элегантному стилю и, вне всякого сомнения, к тихому отчаянию дам, которые обожают этот стиль. Поэтому тот факт, что при разработке осенней коллекции дизайнер вновь вернулась к роскошным нарядам, которые по большей части легче и привычнее для постоянных покупателей, можно считать положительной динамикой. На этот раз Херрера ограничила себя принтами в виде мазков кисти и цветочными украшениями, предоставив дальнейшее повествование смелым цветам вроде берлинской лазури и насыщенного красного, а также изобилию собольего меха.

Сегодняшний показ Calvin Klein Collection начался с музыкальной композиции и светового шоу в исполнении Альва Ното (сценический псевдоним звукового художника из Германии Карстена Николая), созданных специально для этого мероприятия. В зале стало темно и лучи прожекторов, смутно напоминающие нагроможденные друг на друга позвонки, пульсировали в ритме звуковой дорожки. Это было подходящее концептуальное начало осенней коллекции Франциско Коста, которая была упрощена до крайности.

Cacharel для Франции значит ровно столько, сколько знаменитые принты бренда Liberty для Англии и компания L.L.Bean для Америки. Марка-наследие, которая своей привлекательностью обязана больше человеческой сентиментальности, чем современному стилю, что не обязательно плохо. Очень часто наилучшие достижения в мире моды рождаются в результате эмоционального порыва, в противоположность трезвым и неспешным раздумьям по поводу изысканности и утонченности кроя.

Искусственная поляна из стройных деревьев, сооруженная позади подиума обозначила собой два главных творческих стимула дизайнера Брайана Рейеса в этом сезоне. Первым стимулом были сами деревья. В продолжение посещений Садов Кью (Kew Gardens) в Лондоне и Национального Дендрария США в Вашигтоне, Рейес создал свою новую коллекцию в «древесном» настроении. Вторым стимулом была украинская художница Оксана Мась, которая создала теневые декорации для задника сцены и поработала над несколькими сезонными принтами. Принимая во внимание деревья как источник вдохновения, Рейес создал нечто ясное (тонкий, длинноногий силуэт) и менее ясное – рабочая одежда профессиональных древолазов и древесных парикмахеров.